大王の棺（２）

　ここでルイス・フェルディナント・フォン・プロイセン（Louis Ferdinand von Preußen、1907~1994）という人物が登場する。彼は第一次大戦後のドイツ革命で皇位から追われたホーエンツォレルン家の末裔であり、当時その当主の座を引き継いだばかりであった。１９５２年、彼は父祖の棺を自らの居城であるドイツ南部ヘッヒンゲンにあるホーエンツォレルン城（右）に引き取った。この城は同家がブランデンブルク辺境伯に任ぜられる以前の居城であり、棺は同家発祥の地において、ようやく流浪の運命から免れることができたのである。

 

　１９８９年、ベルリンの壁は崩壊し、冷戦は終結した。翌年東西ドイツが統一され、東西間の往来が自由になると、ルイスは王の遺体を遺言どおりポツダムに戻すべきだと考え、実現に向けて奔走した。

　そして１９９１年８月１７日、激動の現代ドイツ史に翻弄されたフリードリヒ２世の棺は、盛大な式典とポツダム市民の熱狂的歓迎とに迎えられて、サン・スーシ宮殿の高台に安置された（右は宮殿に向かう大王の棺）。図らずも東西冷戦の終結を象徴する役回りを担わされての帰郷である。

「ベルリンの壁が崩壊したのち、私はこの壁のことを人々の心から消し去りたいとの思いを日増しに強くしていました。この棺がはるかヘッヒンゲンのホーエンツォレルン城からポツダムに旅してきたことは、もはや壁は存在しないということの象徴なのです。」式典に際してのルイスの言葉である。

 

　過剰な演出は王の望むところではなかったとはいえ、ともかくも２００年の時を経て、ようやく彼の棺は安息の地を得たのである。「ここにおいて我は無憂のうちに眠りにつく」。王の遺言の一節である。

 

　今、サン・スーシ宮殿のぶどう棚を登りきった右手の台上に、王の墓はある。狭い芝生の上に”Friedrich der Große”と刻まれた石板だけがひっそりと埋め込まれていて、花の代わりに王が普及に努めたジャガイモが数個、雑然と手向けられていた。

　うっかりしていると、見落としかねないほどに、質素な墓である。

大王の棺（１）

　歴史上の大人物というものは、時としてその死後においてまで、興味深い逸話を残すものらしい。

　フリードリヒ２世（大王、Friedrich Ⅱ, der Große, 1712～1786）についてはご存じの方も多いはずである。「君主は国家第一の僕」„Der König ist der erste Diener des Staates“の言葉で有名ないわゆる啓蒙専制君主の代表的存在で、プロイセン王国を欧州の一大大国に押し上げ、のちのドイツ統一に向けた国力の素地を築いた人物である。

　王はサン・スーシ宮殿の居室で、椅子に腰かけたまま眠るように息を引き取った。王は過大な葬儀を避け、ごく数人の随行のみで葬儀を執り行うように命じ、自らの遺体については、自らの愛した宮殿の台座に王の愛犬とともに埋葬するように遺言していた。

    だが王の望みはかなえられなかった。王位継承者である甥のフリードリヒ・ヴィルヘルム２世（Friedrich Wilhelm II）の手により、大王は先王フリードリヒ・ヴィルヘルム１世（（Friedrich Wilhelm Ⅰ）が眠るポツダム衛戌教会（左）に安置されることとなったのである。大王の威厳を保つためにも、犬と一つ墓の中ということではまずいという配慮が働いたのだろう。

 

　時を経て１９４３年、第二次大戦の最中、ドイツは敗色が濃厚になっていた。ポツダム教会はフリードリヒ２世父子の遺骸が戦禍に巻き込まれることを恐れ、棺の模造品を作成して本物と密かに置き換えた。王の遺骸はドイツ軍の手によってポツダム近郊の防空壕に移されることになった。
　のち、ソ連軍の侵攻の危険が高まるにつれ、棺はさらに安全なドイツ中部のノルドハウゼン（Nordhausen）近郊に移された。王はこの街の近郊の岩塩鉱山で、共に運び込まれた先王、そして同じくソ連軍の侵攻から避難させられてきたワイマール共和国大統領ヒンデンブルク（Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg、1847~1934）夫妻の遺体と共に、まとめて狭い穴の中に埋められ隠されるという、何とも奇妙なめぐり合わせを得る。

 

　間もなくドイツは降伏し、同地域を占領した米軍の手によって、棺はあえなく発見された。幸いというべきか、これらの棺はまとめて同国の占領地、ドイツ西部ヘッセン州のマールブルクに移され、王家に縁のあったエリザベス教会（右は同教会の安置所）に安置されることになった。
　時代はそのまま冷戦へと突入する。ポツダムはソ連の占領下にあり、１９４９年にはドイツ民主共和国が成立したため、西側陣営に引き取られた王の遺骸は帰る場所を失うことになったのである。

ポツダム実景（２）

　ポツダムの歴史は意外と古い。文献に具体的な地名が登場するのは１０世紀末の神聖ローマ帝国の時代で、町としての歴史はベルリンよりも長いことになる。中世以降小都市として発達を遂げたのち、１５世紀以降代々ホーエンツォレルン家の居住地として受け継がれていく。

　言うまでもなく、この地を世界的に有名にしたのは、フリードリヒ２世（大王）の治世に建造されたサン・スーシ宮殿である。フランス語で「無憂宮」を意味するこの宮殿は、フリードリヒ２世が王都ベルリンを離れ静かに自らの時間を過ごすために建設したとされる。宮殿内には王に許されたごく近しい人間のみ立ち入ることができたという。

 

　世界史を勉強した人には、階段式のぶどう棚の上に立つ黄色い宮殿は「ロココ様式の代表的建築」という肩書でお馴染みのはずだが、自分も教科書に載っていた写真とともに高校時代のことなどが思い出され、妙に懐かしい気分にさせられた。
　黄色や緑をふんだんに使用する建築は日本人の初見には鮮烈にすぎるが、目が慣れてくると不思議と嫌味さが消え、この国の人々の夏の緑と日差しへの憧れが染み透るように伝わってくる。

 

　サン・スーシ宮殿の敷地内には他にもいくつかの巨大な宮殿が点在している。このうち新宮殿はフリードリヒ大王の命によるもので、王の客人が数多く滞在した。

新宮殿の裏手にはポツダム大学がある。この大学はドイツ再統一後に設立された。歴史は浅いが、その立地は最高である。ここの学生は世界に名だたる大宮殿の広大な敷地を庭同然に使えるわけで、学問をする身としてはこれにまさる贅沢はなかなかないだろう。ポツダムは「学者の街」としても高名で、数多くの研究機関が集中している。どう算出したのか知らないが、人口に占める研究者の割合がドイツでもっとも高いと言う。

 

　この日は天候が不安定で、庭園を散策中にわか雨に見舞われた。新宮殿の傍で雨に煙る庭園を眺めながら、この国の世界史的遺産の膨大さを思ったりした。裏の学生たちは毎日この景観を前に物思いに沈む贅沢を享受していることだろう。歴史と自然に培われ洗練された町は、一人ものを考えるには最適の空間である。

ポツダム実景（１）

　日本人なら誰しもが小学生の社会科の授業でポツダムの地名を耳にしたと思う。もちろん先の大戦の日本の陰鬱な描写、その惨憺たる結末と合わせて、である。私の場合、当時よく読んだ歴史漫画でこの言葉が出てくるカットが原爆のキノコ雲の描写であったため、「ポツダム」の音は「無条件降伏」「黙殺」という重々しい語句とともに、終末論的な響きを持って強く記憶に刻まれている。

 
　ポツダムは人口およそ15万人、ベルリンの南西に隣り合って位置する、ブランデンブルク州の州都である（右は市の旗。ちなみにブランデンブルク州はベルリンを取り囲む形で位置する行政州である）。現在ではベルリンの中央部からＲＥ（Regional Express, 地域快速）でわずか20分弱ほどで訪れることができる。

　現実のポツダムは、息を呑むほどに美しい。欝蒼とした森林の中に広大な庭園と澄んだ湖沼が点在する、緑豊かで静かな町である（左は航空写真。）。都心部の目抜き通りのBrandenburgerstraße.も小奇麗で品よく活気があり、小都市としてかなりの完成度を誇っていると言ってよい。ただベルリンの郊外ということは当然ながら冷戦期は東ドイツに属していたわけで、今でも街のあちこちが再開発されている。（右は再整備中のニコライ教会の巨大な大聖堂。ちなみに工事現場の天幕にでかでかと商業広告が掲載されるのはドイツではお馴染みの光景。）

 

　ポツダム会談が行われたのは街のやや北の外れに位置するツェツィーリエンホーフ宮殿（Schloß Cecilienhof）においてである。米のトルーマン、英のチャーチル（のちアトリー）、ソ連のスターリンのいわゆる「三巨頭」が集結し、日本への無条件降伏勧告も含め、戦後の欧州、そして世界秩序について会談した。宮殿は新庭園（Neuer Garten）と称する広大な庭園に位置する。庭園は湖に接しており風光明媚なことこの上ない。ベルリン郊外という地理的条件に加え、都心から離れた孤立した立地が要人警護の観点からも至便であったのだろう。

 

　この建物はテューダー様式という英国の建築様式にならったもので、その外観は宮殿というより地方の大地主の屋敷と言った方がイメージにふさわしい。過剰な装飾がなく自然に溶け込んだ素朴なつくりで好感が持てる。新庭園近郊の民家は多く同じ様式にならって建てられており、この界隈はポツダムの中でもとりわけ豊かな情緒に溢れている。

 

　今はいわゆる「古城ホテル」として利用されているこの宮殿の周辺では、夏の休暇を楽しむ観光客たちが和やかに午後のティー・タイムを楽しんでいた。すべては時の移り変わりということであろうが、この屋敷には新世界秩序創造の場としての名声よりも、こちらの光景の方が似つかわしく思えた。

犬

　「犬と子供のしつけはドイツ人に任せろ」という言葉がある。ドイツ人が犬好きでしかもしつけ上手だというのは古典的なKlischee（ステレオタイプ）だが、この国で暮らしている実感としてはあながち的外れではない。

　ドイツでは市街地でもよく犬を連れて散歩をしている人を見かける。品種はシェパードやレトリバーなど大型犬からスピッツやチワワのような小型犬までさまざまで、日本で馴染みのあるものも多い。紐をつけていないこともしばしばだが、犬は道端に失敬することもなく、唯々諾々として主人に従って歩いてく。そのまま路面電車やレストランに入っていくことも珍しくない。

　この国では犬の社会的地位は高い。電車やバスなどの公共交通機関では大抵犬の同乗が認められている。レストランやスーパーなどにも問題なく入れる。ホテルですらこの点には注意を払っており、多くの場合動物の持ち込み可否はＨＰ等でもわかりやすい箇所に明記されている。

　だが並の日本犬ではこうした待遇は認められないだろう。この国の犬は驚異的に従順で大人しく、混雑した電車の中でも他人の匂いを嗅いだり主人にじゃれついたりすることはない。ましてや吠えることなど決してなく、じっと床に伏せたまま降車駅まで静かに佇んでいる。ドイツに入国してから無数に犬を見かけたが、まだ一度も人に吠えかかる姿を見かけたことはない。犬が日常生活のルールに溶け込み、人間の妨げになることがないのである。

　私はこの国に来てから犬という動物に対するイメージが大きく変わった気がする。同じ動物であるのになぜ国によりここまで性質が異なるのか。この違いはおそらく血統的な要因やしつけだけによるものではないだろう。社会全体が醸し出す漠然とした「空気」というものが大きな役割を果たしているように感ぜられる。日本の犬をドイツに持ち込んだらどうなるのか、その逆はどうか、少し興味がわく。

　考えてみれば動物の性質が全世界共通である理由はどこにもない。人間に民族性があり文化があって地域ごとに気質の違いがあるのと同じように、犬にも（品種による相違とは別に）文化があり地域ごとに気質の相違があったとしても、何ら不思議な話ではない。

　ちなみに今のところ街中で猫を見かけたことはない。これだけ犬と人の関係が密接な国では、つけ入る隙はないということだろうか。